现如今生活水平提高了，条件好了，不管天上飞的地上跑的水里游的，想吃什么一般家门口都能买到。即便没有，利用电子商务之便捷，鲁、川、苏、浙、粤、湘、闽、徽八大菜系，各种食材从采购到上桌也不过两三天时间。即使要吃新疆手抓羊肉，云南过桥米线，西藏牦牛骨汤，或东北大拉皮，一个星期内也能如愿以偿。

　　但是，山珍海味吃多了也腻，而且摄入高热量高脂肪会使人发胖。于是人们开始把目光投向山野农家的绿色菜蔬，尤其是无公害自然草本植物。由此，沉寂多年的霉干菜肉又重新摆到了农家乐饭桌上的显著位置，成为遂昌传统菜肴中重放异彩的一道美食。

　　上世纪六、七十年代以前，农村里虽然几乎每家每户都饲养着一头或几头猪，但由于当时粮食短缺，猪几乎吃不到粗粮，而且又是黑毛猪，个儿不大，能养到百来斤就不错了。当时公家给每户都摊派了收购任务：一个任务标准是72市斤。因此除去公家收购任务也就所剩无几了，况且一年到头菜里的油星儿就指望着这头猪，平时哪里还有多少肉吃？只有稀客来了，才拿出来招待。

　　记得我小的时候最高兴的事之一就是家有客人。放学回家看到家里有陌生人或认识的亲戚，心里就暗自生喜：今天有肉吃了，难怪早上左眼皮这么跳。

　　奶奶是个非常热情好客的普通家庭妇女，衢州人氏，早年在衢州樟潭开过饭店。她是我村里第一个使用味精的人，烧一手好菜，但凡吃过我奶奶烧的菜的人没有一个不说好吃的。有客人来，九碗菜自然少不了的，当中一碗定是霉干菜肉，四边围着八碗蔬菜，群星捧月一般。那香味儿呀，闻一闻，经久不忘。

　　其实，中间这碗霉干菜肉大家常常有种心照不宣的“猫腻”：新炒的霉干菜肉加的肉多，霉干菜少，主人叫得勤，客人也会主动去夹一两块。但如果主人帮他夹了两块，他是一定要夹回一块的，否则就显得没教养。我们孩子当然不能自己去夹肉吃，即使再想吃，大人没夹给我们吃，我们也只能干巴巴看着。一般来说，大人们都能关顾到这点，都会给我们夹一两片。没吃完的肉，奶奶将它保存着，霉干菜肉不易坏，下次请客加点霉干菜又是满满的一碗。这样一来，一碗霉干菜肉往往能款待三、四次客人。

　　上世纪八十年代曾外出求学的农村孩子都从家里带菜，家境稍好的，带的多半是霉干菜肉。那铝制饭盒盛着的香喷喷的白米饭，拌着油油的霉干菜，那味道，如果没去外面读书是很难吃到的，因为家中都是杂粮居多，一点定销粮都省给外面读书的孩子吃了。

　　改革开放以后农村经济逐渐好起来，上面也取消了摊派任务，猪的品种也变成花的或纯白的杂交猪，大得快，常常一户农家一年养的猪能达到两三百斤。村上猪肉铺里也天天都有肉买，于是霉干菜渐渐淡出农家餐桌。请客都是满大碗纯肉，有谁加了霉干菜，村人就会嗤之“小气”。殊不知霉干菜能中和部分油腻，即便肥肉也不腻人。怎样才能肉吃得多又不腻呢？那些打着饱嗝，抹着油光发亮的嘴唇的吃客又动了心思，怀念起当年的霉干菜肉来。于是沉寂多年的霉干菜肉又重新“受宠”回到了餐桌上。虽然已然没有往日风光，一般也只摆在火锅旁边，但不管怎么说，总算是没被岁月的长河所湮没。

　　霉干菜肉的烹制并不复杂，农家自己种的白菜，冬春两季收割回家，洗净晾至半干。切成细段，加盐揉拌，腌制一两天，摊薄晒干用饭甑蒸数小时，再晒干装坛备用。猪肉洗净，整刀煮烂，切成片状。肥肉先入锅爆炒出油，继而瘦肉加入，再加料酒，白糖，食盐，味精。火稍减弱，加入霉干菜，搅拌至肉味油水渗透即可起锅装盘。

　　一碗霉干菜肉，得嘞!